Diyargroup.ru

Ремонт Строй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стандарты: Типы кареток для велосипеда

Стандарты: Типы кареток для велосипеда

Благодаря «маркетинговым войнам», за последние несколько лет на рынок вылилось большущее количество различных стандартов кареток. Благо, в основном это касается только дорогих велосипедов, а в бюджетном и среднем ценовом диапазоне всё более-менее ясно.

Алгоритм выбора каретки

Алгоритм выбора любой каретки выглядить прмерно так:

  1. Определяем тип крепления шатуна
  2. Определяем тип крепления каретки в раме
  3. Определяем ширину каретки
  4. Определяем длину вала каретки

Схемы, чертежи, каталоги, руководства для ремонта спецтехники:

Гидравлическая схема AICHI SK120 — Посмотреть

Схема поворота платформы AICHI SK125 — Посмотреть

Схема (чертеж) цилиндра телескопирования стрелы AICHI SK125 — Посмотреть

Схема (чертеж) цилиндра подъема стрелы AICHI SK125 — Посмотреть

Схема (чертеж) цилиндра выравнивания платформы (нижний) AICHI SK125 — Посмотреть

Схема (чертеж) цилиндра выравнивания платформы (верхний) AICHI SK125 — Посмотреть

Схема поворотного коллектора AICHI SK125 — Посмотреть

Схема (чертеж) цилиндра выравнивания платформы (нижний) AICHI SK126 — Посмотреть

Схема (чертеж) цилиндра подъема стрелы AICHI SK126 — Посмотреть

Схема поворота платформы (люльки) AICHI SH140 — Посмотреть

Схема (перечень деталей) пластин скольжения стрелы AICHI SH140 — Посмотреть

Схема (перечень деталей) редуктора поворота AICHI SH145 — Посмотреть

Схема поворота платформы AICHI SK200 — Посмотреть

Гидравлическая схема AICHI SK200 — Посмотреть

Электрическая схема AICHI SK200 — Посмотреть

Схема расположения концевых выключателей и датчиков на автовышке AICHI SK200 — Посмотреть

Схема (перечень деталей) пластин скольжения стрелы AICHI SK200 — Посмотреть

Схема расположения концевых выключателей и датчика длины стрелы, датчика угла наклона AICHI SK240 -Посмотреть

Гидравлическая схема AICHI J240 — Посмотреть

Электрическая схема AICHI J240 — Посмотреть

Схема поворота платформы AICHI SK260 — Посмотреть

Схема (перечень деталей) направляющей шлангов телескопирования AICHI SK260 — Посмотреть

Схема (устройство) земляного бура AICHI D502 — Посмотреть

Схема (устройство) редуктора поворота AICHI D502 — Посмотреть

Схема (устройство) земляного бура AICHI D705 — Посмотреть

Схема (устройство) редуктора поворота AICHI D705 — Посмотреть

Гидравлическая схема AICHI D705 — Посмотреть

Электрическая схема AICHI D705 — Посмотреть

Схема (устройство) земляного бура AICHI D706 — Посмотреть

Схема (устройство) редуктора поворота AICHI D706 — Посмотреть

Гидравлическая схема экскаватора AICHI B241 — Посмотреть

Гидравлическая схема экскаватора AICHI B242 — Посмотреть

NIKKEN

Схема поворота платформы NIKKEN NH 15M — Посмотреть

Схема поворота платформы NIKKEN NH 26M — Посмотреть

TADANO

Схема поворота платформы TADANO AT-250 — Посмотреть

Схема цилиндра подъема стрелы и датчик нагрузки автовышки TADANO AT-250 — Посмотреть

Опорно-поворотное устройство крановой установки TADANO TM-304 — Посмотреть

Схема (чертеж) редуктора поворота TADANO TM-304 — Посмотреть

Схема (чертеж) редуктора поворота TADANO TS-75M — Посмотреть

Схема (чертеж) редуктора поворота TADANO TM-Z300 — Посмотреть

Схема (ремкомплект) цилиндра подъема стрелы TADANO AT-160 — Посмотреть

Схема (чертеж) верхнего цилиндра выравнивания люльки TADANO AT-160 — Посмотреть

Схема (чертеж) цилиндра № 1 TADANO TM-ZR300 — Посмотреть

Схема (чертеж) цилиндра № 2 TADANO TM-ZR300 — Посмотреть

Схема расположения фильтров Tadano TR100M-1 — Посмотреть

Устройство гидронасоса (366-519-50000) UCHIDA Tadano DT600 — Посмотреть

Фильтр трансмиссии (366-712-76000) Tadano TR250M — Посмотреть

Устройство кабельного барабана датчика длины стрелы Tadano TR-500M — Посмотреть

Схема (устройство) люльки Tadano AT-120 — Посмотреть

Схема (устройство) центрального коллектора КМУ Tadano TM-ZF500 — Посмотреть

Схема (устройство) цилиндров телескопа КМУ Тадано Super ZF365 — Посмотреть

Коды неисправностей Тадано AT-250TG-1 : Часть-1 Часть-2

Каталог запасных частей — TADANO TM-Z300

Реклама!

Читайте так же:
Как разобрать поплавковый выключатель для насоса
Футболки для фанатов Тадано
Футболки - сувениры

Гидравлическая схема крановой установки UNIC UR330 — Посмотреть

Гидравлическая схема крановой установки UNIC UR500 — Посмотреть

Устройство цилиндра подъема телескопа стрелы (ремкомплект) UNIC URA343— Посмотреть

Устройство редуктора лебедки КМУ UNIC — Посмотреть

Руководство по эксплуатации — UNIC URV290

Руководство по эксплуатации — UNIC URV340

Руководство по эксплуатации — UNIC URV500

Руководство по эксплуатации — UNIC URV540

Руководство по ремонту — URV230, URV260, URV290, URV300, URV340, URV370, URV500

Руководство по ремонту — UR220, UR250, UR260, UR290, UR330, UR360, UR500

Руководство по ремонту — URV346-C

Каталог запасных частей — UR500, UR502, UR503, UR504, UR505, UR506

KOBELCO

Схема электрических компонентов стрелы Kobelco RK350 — Посмотреть

Схема (устройство) коробки отбора мощности Kobelco RK250 — Посмотреть

MAEDA

Устройство (схема) редуктора поворота КМУ KATO KS303 — Посмотреть

Устройство (схема) гидроцилиндра подъема стрелы KATO NK500-MS — Посмотреть

Конструкция

Для установки каретки на раме предусмотрено посадочное место с резьбой, по которой вкручивается узел. Через корпус насквозь проходит ось для крепления шатунов. Чтобы минимизировать трение при вращении она опирается на подшипники, которые запрессовываются в каретку.

Первые признаки износа компонентов:

  • Похрустывание, скрип при вращении педалей. Начинается при износе подшипников, в этом случае следует разобрать узел и вытащить испорченные компоненты. Немного продлить срок их службы можно за счет обслуживания;
  • Затрудненное вращение педалей. Часто происходит, если подвижные элементы сильно стерты или внутрь попала грязь, абразив с дороги;
  • Заклинивание. Если степень износа такова, что сепаратор, обойма и шарики рассыпались, шатуны просто заклинивает в одном положении. До такой степени будет заметно биение и люфты при вращении педалей.

Обслужить промышленный подшипник можно после его демонтажа. Этот метод не является панацеей, но поможет проехать несколько сотен километров до ближайшего сервиса, где уже будет произведена замена. Мы прокате велосипедов , обслуживаем этот узел каждый сезон.

Этапы:

  • На боковых сторонах корпуса есть кольца, металлические или пластиковые. При помощи тонкой отвертки или шила его можно поддеть с любого торца и снять. Нужно действовать осторожно, чтобы не проколоть крышку, иначе в отверстие начнет проникать абразив и влага и подшипник очень быстро окончательно развалится;
  • Старая смазка удаляется до получения чистой металлической поверхности. Главное убрать из подвижных частей абразив и грязь с дороги, металлическую стружку, которая образуется в процессе износа;
  • Внутрь набивается густая смазка, по консистенции можно ориентироваться на Литол-24. Саму эту ГСМ применять не рекомендуется, так как быстро портится под действием влаги.

Состояние подшипника легко оценить, покачав внутреннюю обойму (стальное кольцо) относительно внешней.

Наличие люфта говорит об износе шариков, в запущенном состоянии расходник просто рассыпается

Колечки из металла/пластика защищают подвижные элементы в работе, но стопроцентную герметичность обеспечить не могут. Поэтому используются сальники или дополнительные крышки на корпусе каретки, которые блокируют большую часть грязи с дороги.

Существует 3 вида рассматриваемых узлов по конструктивным особенностям:

  • Открытые. В этой форме подвижные части не закрываются дополнительными колпачками и остаются незащищенными для грязи и абразива с дороги. В итоге даже поднятая пыль скапливается на поверхностях, постепенно проникает внутрь подшипников и начинает воздействовать, как наждак, ускоряя стирание шариков, канавок на обоймах, сепаратора. Преимущество этого типа в простоте конструкции и дешевизне. Для обслуживания понадобится буквально несколько ключей;
  • Интегрированные. Мало распространенный вариант, встречается на велосипедах советской эпохи. В данном случае на заводе шатуны (соединенные с валом в неразборную деталь) вводятся в посадочное место на раме. Трудности с заменой исключили распространение такого класса, но это не мешало им быть долговечными и надежными;
  • Закрытые. В такой форме подшипники находятся в отдельном корпусе, который встраивается в раму. Снаружи все притягивается и закрывается крышками, что дает дополнительную защиту, сам картридж также хорошо гидроизолирован. Обслуживание или замена расходников в узле исключена, потому при ТО его обычно меняют на новый. Защищенность этого типа максимальна, элементы без труда ходят несколько сезонов.
Читайте так же:
Выключатель дифференциального тока узо 4п 100а 300ма f204 ас

Что касается типа используемых подшипников, то здесь выделяют несколько стандартов, в частности насыпные и промышленные. В любом случае основным элементом, снижающим трение, являются шарики.

Они катятся без взаимосвязи друг с другом по канавкам прижимающихся «конусов», шары могут объединяться в открытом сепараторе. Промышленные имеют корпус: внешнюю и внутреннюю обойму, на которой имеются полукруглые канавки для этих шариков.

Конструкция может быть открытой или оснащаться кольцом с обеих сторон, закрывающих шары

Типы:

  • Насыпные. Это наиболее бюджетный вариант, который подразумевает точную настройку (которая периодически сбивается). За счет прижима выставляется оптимальное усилие качения, необходимо при этом не допустить появления большого люфта, зазора, через который в механизм будет проникать грязь и влага. Для регулировки используется гайка, если свободное вращение каретки исключено, значит узел перетянут, если в поперечном направлении есть «болтание», то недотянут;
  • Промышленные. Этот тип не нуждается в регулировке, новые расходники просто запрессовываются в посадочные места. Главное установить их до того момента, пока обойма не упрется в основание.

Существует несколько типовых размеров, которые могут различаться в зависимости от типа каретки и особенностей конструкции. Маркировку можно посмотреть на обойме или защитной крышке после снятия. Насыпные шары тоже нужно подбирать в соответствии с размерами, измерить точное значение просто при помощи штангенциркуля.

Типовые размеры

Основной размер каретки – это ее длина, которая измеряется по продольной оси.

Распространенные варианты ширины корпуса:

  • 68, 73 мм. Компоненты шире всего распространены в среде МТВ. При использовании 3 дополнительных колец-проставок, большая каретка (73 мм) устанавливается в 68-миллиметровую раму без проблем;
  • 83 мм. Этот типоразмер обладает повышенным запасом прочности, потому чаще используется райдерами на профессиональных экстремальных велах. С предыдущим типоразмером не совместим;
  • 100, 120 мм. Сравнительно новый тип, встречается на фэтах и экстремальных байках.

Второй важный показатель – это длина оси, на которой будут фиксироваться шатуны.

Встречается множество типоразмеров:

  • 110 мм;
  • 113;
  • 118,5;
  • 122,5.

Измерение ширины проводится от края резьбовой части без упорного выступа до этого выступа на противоположной стороне детали. Этой площадкой при закручивании узел надежно прижимается к посадочному месту на раме. Длина оси измеряется между крайними ее точками.

На большинстве кареток эти два показателя указываются подробно, что существенно снижает риск ошибки

Тип и размер оси является другим важным аспектом при выборе подходящей каретки. Стоит учитывать форм-фактор шатунов, которые предполагается установить. В основном различия касаются наконечников, которые обрабатываются на производстве для получения нескольких шлицов (их задача в неподвижной фиксации шатунов, которые не должны прокручиваться при педалировании).

Читайте так же:
Автоматические выключатели узо автомат дифференциальный автомат

Стандарты вала:

  • Клин. В данном случае на оси изготовлены пазы, в которых при помощи гаек фиксируются клинья. Существует несколько невзаимозаменяемых стандартов, которые внешне схожи. Однако, подбирать нужно идентичные посадочным местам на прочих компонентах велосипеда;
  • SQR или квадрат. Наиболее распространенный вариант, при котором на оси предусмотрены квадратные наконечниками, которые расширяются к каретке, образуя конус. Практически вся линейка бюджетных велосипедов комплектуются в стоке такими узлами. На шатунах имеется квадратное отверстие, притягивается гайкой в торец вала. Есть несколько типоразмеров, но взаимозаменяемы они только частично;
  • Octalink. Распространенный тип для навесного оборудования «Шимано». Форма наконечников предполагает наличие 8 шлицов, надежно фиксирующих шатун. Каретки картриджные с полым валом, призваны снизить вес конструкции без потери прочностных характеристик;
  • IsisDrive – одна из альтернатив с шлицевым соединением. Часто встречается на брендах средней ценовой категории;
  • Howitzer. Отличается максимальной надежностью и прочностью из-за особой конструкции и положения подшипников. Можно встретить на экстремальных велосипедах, которые должны выдерживать максимальные нагрузки, например, при приземлениях после прыжков;
  • Hollowtech II. Данная технология используется в качественных линейках «Шимано». В таком виде подшипники запрессовываются только с одной стороны каретки. Метод позволили увеличить жесткость и надежность, но снизить массу компонентов;
  • GigaXPipe – этот тип является альтернативой предыдущему, к сожалению, они не взаимозаменяемы.

При выборе комплекта можно столкнуться со множеством обозначений, которые указывают на комплектацию и размерности использованных компонентов:

  • PF30. Комплектация с подшипниками, запрессованными в чашки, не оснащающиеся резьбой. Стакан имеет стандартный диаметр в 46 миллиметров;
  • Испанка. Распространенный формат с запрессовкой подшипников в корпус, диаметр 37 мм. Оптимальное соотношение качества и стоимости;
  • BB90. От Испанки отличается лишь диаметром оси, который составляет 24 мм;
  • MID. Усиленная альтернатива Испанки, которая увеличена в диаметре до 41 мм. Отличается большей массой;
  • BB86. Распространенный вариант с двумя типоразмерами, диаметром 68 и 70 мм. Подшипники могут быть расположены внутри корпуса или быть вынесенными снаружи;
  • ВВ92. Альтернатива предыдущего класса, но посадочными диаметрами 68 или 73 мм. Считается, что компоненты быстрее приходят в негодность;
  • ВВ30. Каретка диаметром 42 мм, появилась сравнительно недавно, но успела стать практически обязательным атрибутом горных моделей велов.

Метод разборки

Для демонтажа детали необходимо выполнить несколько этапов:

Размеры кареток

Ширина кареточной трубы может быть одного из трёх размеров: 68, 73 или 83 мм ISO или британского стандарта, или 70 мм итальянского стандарта. Кроме размеров, третий тип отличается и резьбой. Самыми распространёнными являются два первых типоразмера. Ещё существуют так называемые E-type каретки с увеличенным бортиком с правой стороны для крепления переднего переключателя передач.

Длина вала каретки в сочетании с использованием конкретной системы определяют, на каком расстоянии будут находиться звёзды системы относительно плоскости, проходящей вдоль центра рамы (линия цепи). На саму раму это значение не влияет, а скорее определяет, какую систему шатунов нужно будет использовать. На некоторых системах могут быть указаны несколько подходящих значений. Наиболее частые значения для линии цепи — 47,5 и 50 мм. Характерная длина валов под шлицевое соединение — 113 и 118 мм. Под квадратное соединение существуют достаточно много вариантов: 116-127 мм для Shimano Tourney, 116 мм для Shimano Altus и 108-113 мм для более высоких групп.

Читайте так же:
Как заменить выключатель вилку

Что я хочу получить после установки этой китайской автоматики на ворота?

  1. Ворота открываются по нажатию на кнопку брелока, открывшись до конца, сами останавливаются
  2. После нажатия второй кнопки брелока, ворота закрываются, и отключаются сами по закрытию

Привод для ворот будет описан в отдельной статье, собирать его буду из старого шуруповерта и редуктора от болгарки.

И так для автоматизации откатных ворот, в первую очередь, кроме самой автоматики, понадобится импульсный блок питания, его можно выдернуть со старого компьютера, но там есть куллер, который может замерзнуть на морозе, да и низкие температуры они не очень хорошо переносят, поэтому я заказал сразу и импульсный блок питания на aliexpress на 10 Ампер.

импульсный блок питания

Думаю мне его хватит и на два шуруповерта, кстати автоматику заказал на два мотора сразу, т.е. управлять можно двумя воротами с одного брелока. В общем блок питания на 12 вольт, от него будет запитан сам двигатель ворот (шуруповерт) и собственно автоматика, она тоже 12 вольтовая.

Автоматика двухканальная, с четырьмя брелоками, на каждом по 4 кнопки, умеет управлять двумя двигателями. Каждая кнопка привязана к одному из реле, логика управления может меняться с помощью перемычки (1 ) на самой плате. Подключение 12 вольт (2). Стрелками показал выводы релюшек, каждому реле, соответствует кнопка на пульте.

автоматика для ворот

В предыдущем фото можно не вдаваться в подробности, я напишу и на фото покажу в каком положении должна быть перемычка, и куда какие провода подключать, что бы управлять воротами с пульта.

Приведу схему с алиэкспресс для этой автоматики

схема подключения автоматики ворот

Теперь фото живого подключения, как есть, согласно этой схемы

На фото ниже задействованы два реле, для управления одним двигателем, стоят перемычки из проводов, на фотографии я дорисовал как должны стоять перемычки и что соединять. Пунктирная зеленая линия это провода к двигателю ворот, в моем случае к шуруповерту.

подключение автоматики для ворот

Теперь постараюсь объяснить как работает эта китайская автоматика для ворот. Реле в разомкнутом состоянии постоянно подают минус на двигатель (оба провода это «минус»), при нажатии кнопки «А» на пульте, первое реле переключает контакт с «минуса» на «плюс», двигатель включается и начинает открывать ворота, при нажатии любой кнопки кроме «A» двигатель отключается, потому что реле управляемое кнопкой «А» отключается и снова подает на двигатель «минус» (как в исходном положении), ворота останавливаются. Для закрытия ворот, нужно нажать кнопку «В» на пульте, реле «В» переключает контакт на подачу «плюса» (реле «А» подает минус) и двигатель начинает крутиться в другую сторону. Надеюсь не запутал.

Теперь нужно поставить концевеки, которые будут сами отключать привод при достижении воротами положения «закрыто полностью» или «открыто полностью». Конечные выключатели нужно поставит в разрыв плюсовой цепи каждого из реле.

подключение концевиков

Теперь когда ворота нажмут на один из концевиков, мотор перестанет работать, реле останется в замкнутом положении, но цепь будет разорвана. Концевики пока еще не заказывал, посмотрел какие есть, нужно иметь в виду что ток у работающего двигателя большой, поэтому концевик двери автомобиля вряд ли подойдет, нужно что то помощнее. Думаю вот этот самый лучший вариант, тем более он для 220 вольт (если у вас двигатель от 220 вольт)

Читайте так же:
Вакуумный выключатель вбп расшифровка

концевик для ворот

Посмотрю что у нас есть в автомагазинах, пока не покупал.

Купил концевики в автомагазине, нормально-замкнутые, от Камаза вроде бы, стоят 50 рублей шт. Нагрузку от двигателя вроде бы держат.

kontseviki-dlia-vorot

Так же упаковал автоматику в коробочку

korobka-dlia-avtomatiki

Теперь ссылки где что купить

  • Блок питания для ворот и управляющей автоматики (ссылка)
  • Сама автоматика для ворот (как у меня, она умеет работать так же с напряжением 220 вольт), с четырьмя пультами (ссылка)
  • Другие наборы для управления воротами, если у вас одни ворота, можно взять с двумя кнопками (релюшками) (страница поиска по автоматике)
  • Коцевики всякие (ссылка)

Видео работы собранной автоматики, пока что временно на стенде, без ворот и концевиков (извиняюсь за вертикалку)

В итоге привод был сделан не из шуруповерта, а из моторчика для дворников ВАЗ 01-07, но суть настройки и подключения автоматики от этого не меняется. Ворота установлены, автоматика и блок питания закреплены на стойке, закрыты в пластиковой коробке. Снизу на фото видно привод ворот.

стойка с автоматикой

Вот так работает автоматика в собранном виде на откатных воротах.

Купленная автоматика для ворот на aliexpress отлично справляется со своими задачами, дальность по прямой около 30-40 метров, за воротами около 15 метров, за счет преграды из профлиста.

Добавил статью о том как сэкономить на покупках в некоторых интернет магазинах, в том числе на aliexpress

Ворота работают без моего вмешательства до сих пор, не ожидал я такой надежности от такой не дорогой конструкции.

Кстати, если вы будите для открывания ворот использовать двигатель на 220 вольт, то автоматику тоже лучше взять на 220 вольт, что бы не запитывать ее от блока питания на 12 вольт, конструкция получится проще и надежнее.

Вот ссылка на такую автоматику на 220 вольт, в зависимости от количества брелоков, меняется цена, в общем от 500 до 1000 рублей, на фото комплект за 1000 р.

Если вы хотите прописать еще один брелок (пульт) в автоматику, то кнопка для привязки пульта находится тут как на фото

Профилактика поломок

Важно на постоянной основе содержать в чистом виде все механизмы конструкции.

Особенно много внимания нужно уделять уходу за нижними опорными роликами.

Рекомендации по эксплуатации:

  1. При появлении скрипов необходимо тщательно смазать все движущиеся элементы.
  2. Фотоэлементы должны постоянно протираться тряпкой, а посторонние предметы должны удаляться. Желательно протирать их спиртом или ацетоном.
  3. При любых загрязнениях зубчатой рейки, шестерни редуктора или других движущихся элементов сразу же очищать. Это может быть снег, грязь или другого рода загрязнения.
  4. Следует смотреть за искажениями фундамента. Даже если он был изначально правильно залит, это не обезопасит от возможных деформаций.
  5. Балансировку лучше доверить опытным специалистам в случае необходимости.

Самостоятельный ремонт — сложная задача, и большинству владельцев таких конструкций он не под силу по причине наличия множества электротехнических элементов.

Поэтому лучше сразу обратиться в фирму, которая и устанавливала их. Хотя при достаточном опыте ремонт делается самостоятельно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector